大马士革的老城里弥漫着皮革、咖啡、煮玉米、烤羊肉，以及各种玫瑰香水和香料的气味，蓬蓬勃勃地带出一种世俗的热闹
阿拉伯人办事情，你真的是不能跟他们急，急了自己伤身体。你比如说吧，我们这回在大马士革总共住了六天，大马士革号称“天国里的城市”，怎么说也算是***教的一个中心了吧？可是叙利亚作协给我们安排参观了好几处基督教的圣迹和教堂，偏偏就没有参观清真寺的项目。临走前的一天傍晚，是自由活动时间，我说不行了，看起来我们要自己对付着去了，哪有到了阿拉伯的古城不参观清真寺的道理呢？偏巧那天会阿拉伯文的仲教授约好了拜会当地作家，剩下我们四个全是语言不通的哑巴。我毛遂自荐“一翻”，相信凭我几句三脚猫的英文，总能够把人带出去再带回来。
出发的时候，每个人身上都揣好了钥匙牌，预备在万般无奈时打哑语。
目标也是经过充分考虑和论证的：倭马亚大清真寺。到达大马士革的当天晚上出去吃饭，从它的围墙外面过时，我们就已经对这座宏伟的建筑一见钟情。查过资料，又知道它曾经是阿拉美亚人和罗马人的神殿，公元4世纪成为基督教堂，公元705年倭马亚王朝统治时期又被改为清真寺，圣龛中保存的施洗约翰头骨被基督教和***教同视为圣物。倭马亚清真寺的大名在世界古迹册上赫赫有名。如此一处宝地，怎么能让它从眼前飞了！
仲教授生怕走丢了我们四个宝贝，亲自下楼把我们送上饭店出租车，告诉司机我们要去哪儿，并讲好十个美元的车资。其时天色已近黄昏，大马士革的老城里弥漫着皮革、咖啡、煮玉米、烤羊肉以及各种玫瑰香水和香料的气味，蓬蓬勃勃地带出一种世俗的热闹。出租车在小街两旁的店铺间缓缓爬行，成排成串的金饰和银饰在橱窗里被灯光照得美仑美奂，让人感觉不买一点对不起它们。年老的阿拉伯妇女穿黑袍或灰袍，手牵着孩子姗姗而行，体态都比较壮观，使狭窄的街道更见拥挤。年轻姑娘的打扮则相当入时，牛仔裤套头衫，手腕上一气套上五六个金镯，举手投足间风情万种，抿嘴一笑时更是满街生辉。
司机极负责任，绕过倭马亚清真寺的大半圈围墙，一直把我们送到正门。下车的时候正逢傍晚唱经时间，悠长的颂念声从头顶高高的宣礼塔飘落下来，在初秋黄昏温暖的空气中四散，动人心魄。门口有三三两两的人躬腰脱了鞋子进去，我们便跟过去照章办理。谁知道鞋子还拎在脚上，斜刺里便冲出两个门卫，大声嚷嚷着什么，挥手要我们退出。我心想坏了，是不是清真寺禁止非***教徒入内呢？脸色就不免慌张起来。还好，耳朵里忽然听到一个英文单词“票”，茅塞顿开：原来外国人是要买票参观的。钱这个东西，可真是到哪儿都离不开它。
门票的价钱还挺公道：五个美元。票印得也漂亮：正面是清真寺，背面是民族英雄萨拉丁的铜像，可见参观完了清真寺还可以一睹萨拉丁的壮观的陵墓。手里捏了票，顿觉理直气壮，四个人就大摇大摆二入其门。想不到竟又是一声断喝，这回门卫的手直挺挺地指住了我。女人不可以进去？衣服和打扮有什么不妥？进门的一刹笑得太放肆？几秒钟的时间里我面露惊恐，心里掠过一串不祥的念头。结果门卫看我惶惶的样子，自己先笑起来了，从旁边的一只大筐里拎出一大团灰布，塞到我的手中。我疑惑地将布团展开，居然是一袭长而且肥的披风。抬头往院子里看，几位徜徉照相的西方妇女也都披着这玩意儿呢，没办法，入乡随俗吧。在同行者的帮助下手忙脚乱披衣上身，却还是不让我进，原来披风上的帽子没戴。披风的精华在帽子，一定要严严实实兜头包住。是不是女人的头脸特别重要，不可以随便让人瞧见呢？我不知道。鼻子闻到帽沿上怪怪的味道，心里的全部念头是这披风有多少人穿过了？同行的人知道我有这点小小的洁癖，此时一个个幸灾乐祸，直笑到眼泪都呛出来。
可是黄昏中的倭马亚清真寺真的是美啊，宽展空旷的广场上，白色的大理石水一样从脚下漫开去，清爽洁净到一尘不染，又被夕阳濡染出一层淡淡的金红。沿广场四周的墙上绘满了彩色的巨幅壁画，因为光线太过暗淡，已经看不清具体的内容，只感觉出那一股先声夺人的气势。寺顶的平台和广场中央，尖峭高耸的宣礼塔都用泛光灯勾出轮廓，在半是青紫半是橙红的天空中，那种柔美明亮的白色像一声叹息，是一种弱弱的、叫人心生怜爱的美好。抬头看那半圆形的寺顶，脖子仰得有点发酸，视线中隐约有一圈白色的饰纹，片刻后那花纹动起来了，水波一样流转，又有了跃跃欲飞的架势，原来竟是密密地停歇的无数只鸽子。看广场中走动的阿拉伯妇女，长袍垂地，白巾半掩，身姿摇曳，真有点步步莲花的味道。
清真寺的礼拜大厅气势壮观，巨台筑就的大门高有十多米，整座厅长136米，宽37米。我不知道这个数字说出来会使人有怎样的印象，只知道我走进大门的感觉很奇怪，好像自己刹那间缩成一只小小的蚂蚁，被头上辽阔的穹窿、被身边高峭的石壁、被厅内一排排可以两手合抱的大理石柱压迫得无法动弹。实际上我们的活动空间相当广大，如果在厅内踢球，我想我三脚四脚肯定是踢不到头的。
进门之前，曾经把清真寺的礼拜厅想象得有些压仰，进门之后才惊讶地发现远不是那么回事，跟基督教的礼拜堂相比，这里显然要世俗、随意和轻松了许多。厅内四处走动着手拎着皮鞋的如我们一样好奇的游客，走累了，在任何一个方位和地点都可以席地而坐，说话、拍照、喝水都行，只有一点要小心：鞋子须始终拎在手里，不能放在地上。若是不经意间放下了，马上会有人走过来提醒你的小小错误，绝不会因为我们的无知而给予宽容。仔细想想，是不是阿拉伯人认为鞋子是不洁净的东西呢？可惜仲教授不在，无法就这个问题向身边的人即时请教。
坐下来稍歇片刻，我发现了前方不远处的石柱下有一个长跪不起的老人，他弓着腰，额头紧紧地贴住地面，花白的头发几乎和花纹复杂的地毯融为一体，远看只剩一个突起的背。有十来分钟的时间他一动不动，使人一度疑心那不是一个活人，而是一尊无生命的雕像。等我动员了同行者的目光一齐看过去时，老人的头却慢慢抬起来了，嘴巴还嗫嚅着，似乎念念有词。同伴笑我人不老眼却花，真人看作假人。我辩解说是因为礼拜厅给我震撼太大的缘故，一时激动得过了头，弄得真假不能细辨。
再远处的角落里，还有一大群虔诚做礼拜的人，他们跪下去的时间不长，起起落落，反反复复，同样的动作却是有耐心地重复了一遍又一遍。从我们进大厅的一刻起，到我们一小时后尽兴出门，跪拜好像就没有间歇过。我猜测他们该是一群远地而来朝圣的人，进一回大清真寺不容易，短短的一个晚上，他们要把几年的、几十年的虔诚之心一古脑儿地奉献出来，或许还要为他们的家人、朋友、邻居捎上一份拜谒。人的心有多诚才算是诚呢？无止境啊！无边无际啊！
倒是妇女们比较善于见好就收，她们礼拜过后就三五成群地围在一起，盘膝而坐，在中间摊开一块桌布，摆上饮料、水果和阿拉伯的薄煎饼，饼子里卷上一点黄瓜、西红柿、腌橄榄果，自自在在地吃喝起来。她们年幼的孩子们四散在周围，嬉笑打闹，啪嗒啪嗒跑来跑去，像在自家的院子里一样玩耍追逐。没有人过来对孩子做任何干涉，大概在礼拜大厅里也允许人们如平常一样生活。
墙脚处甚至还有睡觉的流浪汉呢。他们用一团衣服做枕头，蜷缩了身体，把一双脏兮兮的鞋子夹在怀中，大胡须上沾着点点的饼屑，睡出一副安详满足的模样。在这样一座壮美庞大的清真寺里，真主的目光是不是适时地笼罩了他们呢？睡在这里，莫非做出来的梦都比别人更甜？
小坐片刻，站起来继续在厅里溜达，没有什么目标，眼睛里和心里都是一派闲适安详，比坐在基督教堂的长椅上低头屏息感受上帝之存在，我实在更喜欢这样的轻松。走到差不多可算是大厅中央的地方，在一圈茂密的人头之上，看见一座被灯光照亮的精雕细刻美不胜收的神龛，无数双肤色不同的手在人头上方高高举起，手心紧紧地贴住龛身，纹丝不动。更有人嫌贴了手心不够，进而把他们的额头、鼻子、嘴唇热切地送上去，如同跟心爱者见面或是告别。从人们脖颈间偶尔一晃的缝隙中看过去，发现木雕的龛体上系着一根又一根细细的白线，一尺左右的长度，飘飘拂拂地、静穆而**地垂挂着。此前我们参观另一个城市的基督教圣迹，曾经闯入凿进山岩中的幽暗的密室，看见过油灯下的修女为阿拉伯女人求乞白线的过程，知道这样的白线相当于我们那儿的信佛者从庙里求请出来的菩萨像，带有很浓的祝福和保佑的意思。于是我明白了这是礼拜大厅里值得景仰的一处圣迹，可惜语言不通，无法询问出这是什么人留下来的什么东西。
不知道什么东西，当然就不能胡乱跟着去贴手心额头嘴唇什么的，远远地看几眼，接着往前走。5000平方米的大厅，慢步走上一圈很需要一点时间和体力。
就在这时候，我们遇上了20天来看见过的阿拉伯少女中最漂亮的一个。其实在我看起来，阿拉伯的女孩大都长得漂亮，这漂亮不仅仅在眉眼和身材，而在眉目含情的那样一种娇媚。无论在露天餐馆中跟随音乐即兴起舞，还是路边相遇时裹在头巾下羞涩一笑，那种眼波流转的风情总令我怦然心动，觉得懂风情的眼神才是世上杀伤力最大的武器。此刻迎面走过来的是二男二女，都极年轻极文静，大学生的模样。少女裹在与我一样的连帽披风之中，皮肤和脸部的轮廓都使我误以为她和她的同伴是几个西方游客。但是西方女孩大多有一点大咧咧的傻气，或是一种昂首挺胸来去如风的劲儿，少了一点内敛，也就少了一种让人回味的劲儿。对面的女孩不是这样，她娇弱地裹在一袭大披风里，灰黑粗糙的披风质地更衬托出她脸上瓷样的光晕。她的眼睛、鼻子、嘴唇、下巴，精致得像从墙上壁画中走下来的人儿。更妙的是她的微笑，她离老远就开始对我们展露笑颜，热情，友善，又带着一点点的纵容和鼓励，像母亲面对四个傻乎乎孩子的恶作剧时的无奈和娇宠，因为她肯定发现了我们无比惊讶地看她的眼神。那样的笑容真是叫人舒服啊，它是一种恰到好处的抚慰，让我们全身的每一处毛孔都充满了温情和喜悦，而且没来由地感觉到兴奋和激动。我笑着问她是从哪个国家来的？她眉梢轻轻地一挑，同样笑着回答：叙利亚。原来她就是本国人，阿拉伯的少女。我由衷地赞叹说：你真的是太漂亮了！她眼睛里顷刻间漾出一波欣喜，立即抬了头，急急地去寻找身边那个高大小伙子的目光，无疑地是要把这种欣喜传达给他，并且渴望着对方的回应。高个儿小伙子还没有来得及表态，旁边那个戴眼镜的男孩却是急了，他不失时机地推出了他的女朋友，一个同样戴眼镜的文静的姑娘，对着我们又是眨眼又是点头，还一个劲儿地说：她也很漂亮的！我们齐齐地点头：是的是的。
戴眼镜的姑娘漂亮与否并不重要，重要的是身边男孩对她的挚爱和在意，他那么希望客人不要冷落和忽略了他的女友。从这一点来说，这两个阿拉伯的女孩同样幸福。
出门之前心里就有一个向往，要看一看施洗约翰的头骨。转了一大圈下来，没有见到一处有可能是保存圣物的地方。我很不服气，上来了一股“不到黄河心不死”的劲儿，非找到想找的东西不可。看见靠墙的小桌边坐了一个慈祥老人，白胡子长长的，圆圆的眼镜片锅底般一圈一圈，便断定是个有学问的研究家，硬着头皮上前询问。可怜我的英语啊，真的是“书到用时方恨少”啊，我连说带比画，调动了所有的面部表情和四肢动作，包括拍打自己的脑袋，示意要寻找的是头骨而不是另外的什么东西。老人还就居然明白了。他真是个聪明智慧的老人家！他慈蔼地笑着，抬手朝前方一指。却原来就是我们刚刚见到过的系满了白线的神龛。赶紧地挤到人缝里，隔着雕花龛身往里面看，神龛内只有一具高过人头的描金棺木，棺头上搁一顶锅盖大小的阿拉伯头巾缠出的帽子，此外再不见异样。想必这帽子代表约翰先生的头骨？或者棺木里真有一只骷髅？很想再找那老人家问问，可惜搜肠刮肚也找不出会说的英文单词，只能闷在心里自己寻思了。
出礼拜大厅的时候已经是晚上7点钟，天黑得不见一颗星星，广场上泛光灯勾出的宣礼塔的身姿却在夜色中更见秀美和明亮。一个神情认真的看门人追上我们，急切地说了些什么话，我依稀听出是让我们去看哪一个国王的什么断头台或者绞刑架之类。然而遍寻广场，只看到一具很结实的粗木做的架子，不是竖立的，而是横躺着的，因此同伴都否认这是断头台，觉得应该是打仗时用的一种“抛石机”。天实在很黑，木头架子仅仅呈现了一个朦胧的轮廓，到底它是什么，无人为我们作证。一致赞同让中央电视台的“正大综艺”节目在同样的黑暗背景中来拍它一拍，给全国人民一个论证的机会。
阿拉伯英雄萨拉丁的陵墓就在倭马亚清真寺附近，一个热心的阿拉伯小贩带着我们顺围墙很快就找到了。却因为时间太晚，铁门紧闭，灯光全无，隔着门缝张望半天，只看到依稀的一片白色，或许这就是陵墓建筑？小贩一个劲儿地劝慰我们：明天吧，明天再来。可是我们都知道明天不会来了，我们一早起床就得出发去黎巴嫩了。